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   Nous passons 12 jours en Jordanie. Autant le dire tout de suite, a part le passage de la frontière un peu "longuet", ce pays nous enchante et nous donne envie d'y revenir plus longuement. La Mer Morte est incontournable. Nous ne resistons pas à l'envie d'y plonger. Point de plongeons dans cette eau où il est impossible de nager correctement, les jambes remontent telles des bouchons. C'est vrai que l'on pourrait y lire le journal facilement.

   Pour les cyclo-voyageurs que nous sommes, des choses beaucoup moins drôles. La chaleur étouffante est difficile à supporter à moins 400 m, surtout par 1 053 hecto-pascal (les connaisseurs apprécieront).

  La nuit, le mercure ne descend pas en dessous de 30 °. Le pire, ce sont les "milliards" de mouches qui ne nous laissent aucun répit du lever au coucher du soleil. Tout au long des 60 km longeant la Mer Morte, nulle village à l'horizon. Qu'à cela ne tienne, nous étalons nos matelas au bord du goudron, près de la petite boutique de Mohammed, qui est située en face d'une des seules plages accessibles au public. Un torrent d'eau douce (chaude, au moins 35°) s'y jette en cascade très appréciée pour le dessalage malgré sa forte teneur en soufre. Peu de sommeil cette nuit là, comme c'est le Ramadan, toute la nuit les Jordaniens stoppent leur voiture près de nous pour se baigner au clair de lune.

   Qu'ils en profitent, car ce pauvre Jourdain alimentant la Mer Morte, fait ce qu'il peut, mais ne suffit plus à combler l'évaporation, tant les Israëliens et les Jordaniens pompent son eau pour irriguer. les spécialistes prédisent l'asséchement de la Mer Morte avant la fin du siècle. Au bord de la route ce n'est pas de la geléee blanche, mais, ici aussi le sel sort de partout.

   Notre deuxième nuit à moins 320 mètres est plus calme. Nimer, un Palestinien quincailler-réparateur de vélo, nous offre vivre et couvert. Non, non, pas la peine d'attacher vos vélos ou de les rentrer dans mon atelier, j'y dors la devanture grande ouverte. Nous lui faisons confiance, et nous dormons sur sa terrasse sans attacher les VTT. Lorsque nous repartons le lendemain matin à 7 heures, notre homme dort à poings fermés, et nous reprenons nos chères montures à 2 mètres de lui sans troubler son sommeil. C'est encore une chose étonnante dans ce pays, dans les villages, les marchandises restent dehors nuit et jour sans gardien et sans problême.

  Pour rejoindre la route dAmman à Petra, une rude partie de manivelles nous attend. Nous devons remonter à 1 000 mètres au dessus du niveau de la mer(pas la Morte, la nôtre). Ca commence fort, trop fort. Les cyclistes apprécieront, les 3 premiers kilomètres 9% de moyenne. Nous dégoulinons de sueur, les mouches nous assaillent de partout. Après une première pose à +200 m, un "raidar" oblige Michelle à mettre pied à terre. Notre premier "bon samaritain" s'arrète avec son 4X4, merci à lui et à l'inventeur des 4X4 plateau.

  Nous rallions Tafila de la sorte, la ville étape prévue le matin, où Michelle explique aux bédouins admiratifs notre parcours.

   Petra est pratiquement à la même altitude que Tafila, mais les 100 km séparant les 2 villes sont loin d'être plats. Nous mettons 2 jours pour rallier ce site extraordinaire, où Nawaf, guide de son état, nous attend. De Petra nous ne vous dirons rien. Il faut y aller avant que le temps ne dégrade ces merveilles dues aux Nabatéens. Rassurez-vous, ce n'est pas pour demain, et les fantastiques couleurs des grès resteront toujours.

    Nous sommes toujours en plein Ramadan, et c'est dommage, car nous perdons beaucoup en échange avec le Jordaniens, dont l'immense majorité respecte le jeûne. Nous attendons sa ruptur du soir pour partager le thé avec eux. Certains en font chauffer uniquement pour nous dans la journée. Dès la fin de l'après-midi, nous sommes amusés par la frénésie, il n'y a pas d'autre mot, des hommes achetant le nécessaire pour le repas du soir et de la nuit. Plus que jamais, le code de la route est bafoué, surtout au niveau du stationnement, mais tout se passe dans la bonne humeur. D'ailleurs certains panneaux routiers posent questions.

La Jordanie est un pays de Bédouins, nombre d'irréductibles ne quittent pas leurs tentes, ce qui ne les empèche pas de posséder l'indispensable 4X4 et la non moins indispensable parabole pour la télé.

   Les Jordaniens sont très chaleureux et toujours prêts à aider l'étranger. Nous en avons largement bénéficié. Suleiman nous confiera que dans son pays il n'y a pas de touristes, mais des hôtes. La nuance est de taille. Encore une leçon pour nous. Lorsque nous stoppons pour nous reposer, beaucoup arrêtent leur voiture et s'inquiètent de nos besoins. Jamais, même au Nigéria, nous n'avons entendu autant de "welcome".

   Nous avons aimé en Jordanie :

 - TOUT, à part les mouches.

  Nous n'avons pas trop aimé :

  - Comme toujours les chauffeurs de bus.

  - L'entrée de Petra (55 euros pour 2 jours)

                                                                                    FIN DU VOYAGE.

    Pays traversés :  France, Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Turquie, Chypre, Israël Jordanie.

  Nous remercions tous ceux qui nous ont ouvert leur porte, amis anciens et nouveaux, ainsi que les adhérents des réseaux d'accueil : Cyclo-Accueil-Cyclo, de Cyclo-Camping Internationnal, Servas, Warmshowers et Hospitality-club, qui, par leur disponibilité, ont grandement contribué à notre bonheur de voyager.

  D'abord, le ferry pour rallier Chypre turque, puis passage terrestre, partie greque d'ou nous rejoignons Larnaca pour nous envoler demain a l'aube vers Tel-Aviv.

  Nous serions interresses de savoir pourquoi losque l'on quitte la Turquie (continent) pour la Turquie (ile), les turcs comme les etrangers doivent faire enregistrer la carte d'identite ou le passeport au depart et a l'arrivee. Comme si on pouvait monter a bord d'un bateau qui file a 45 km/h.

  Nous venons d'effectuer 2 200 km en Turquie, c'est a notre avis un pays de "non-dit". Beaucoup de sujets sont eludes. Nous avons vecu 10 jours de ramadan, force est de constater que les musulmans du monde entier n'ont pas une duree de jeune egale et equitable. Dans ce pays ou l'economie liberale commande les journees de jeune (4h du matin-20h le soir)paraissent difficilement supportable pour les travailleurs de force.

    Nous avons aime en Turquie :

  - Avant tout la gentillesse et l'hospitalite des Turcs.

  - Le the (tchai) partout et a toute heure.

  - La mosquee bleue, les paysages, Pamukkale et la Cappadoce.

  - La nourriture (sauf le jus de betterave fermente), les patisseries.

  - Les rencontres avec les Turcs travaillant en France.

  - La temperature de l'eau des mers et des lacs.

  - Les cures d'abricots

  - La multitude de sources au long des routes.

  - Le nombre de cybers et la qualite de la connection.

  - Notre plus longue descente de cycliste (45 km sans donner un coup de pedale) et pour Michel, record de vitesse battu sur son VTT avec tout le barda : 73 km/h.

    Nous n'avons pas aime :

  - L'incivilite des Turcs envers le code de la route, surtout les chauffards qui conduisent les bus, vous arranchant parfois une sacoche.

  - Le non-respect de l'environnement, c'est du "tout par la fenetre ou la portiere".

  - Les gros graviers a peine tasses formant le nouveau revetement de beaucoup de routes (petites ou grandes).

  - La censure des blogs dans les cybers.

  Nous profıtons du PC du camping, pour vous faire partager le bonheur de decouvrir ce pays et ses habitants. Certe, parfois la route est difficile avec  les mauvais revetements sur les routes secondaires et la chaleur (certains jours plus de 50 degres).

  Nous quittons les bords de la mer Egee, apres quelques baignades dans ses eaux chaudes et transparentes. Direction Ephese. St Paul y enseigna sur les gradins du theatre, St Jean et la Vierge Marie y vecurent la fin de leur vie. Moment emotionnellement fort de fouler un sol ou ces augustes personnages nous ont precede

   Pour vous donner une idee du rapport homme-femme dans les couples turcs, nous ne resistons pas au plaisir de vous raconter comment Ameth et Sevim reglent leurs comptes lorsqu'ıls jouent au talva (sorte de jeu de jacquet) lorsque Sevim gagne son mari lui donne de l'argent, et lorsqu'elle perd elle lui prepare ses petits plats preferes. Car, dit-elle : moi pas l'argent, c'est lui qui touche pension. Car Ameth a longtemps travaille en France.

  Fantastique, le site de Pamukkale, de loin on se croirait au pied des pistes de ski, alors que cette blancheur de roche est le resultat de sources chaudes (60 a 70 degres) chargees de calcaire, qui devalent la montagne depuis la nuit des temps. Les romains en avaient fait une station thermale, comme en temoignent un tas de ruines dominant ce site extraordinaire avec un theatre remarquablement conserve.

                                                                                                                                                                                       Etonnant, ce lac sale sur notre droite, ou, comme en Namibie, le sel est extrait a la pelleteuse. La route s'eleve doucement, regulierement. Notr bivouac a mille metres en pleine nature, est un regal, et ideal pour la recuperation, a 6 heures du matin, le mercure affiche 18 degres. Quelle belle et bonne nuit sous la moustiquaire.

   La gentillesse des turcs ne cesse de nous surprendre. İci, nous achetons un litre de Coca, l'epicier s'empresse avec 2 gobelets et ... 2 tabourets. La, nous sommes litteralement kidnappes par Beychet. D'autorite il nous emmene chez lui, dans son anglais hesitant, il nous offre : douche, chambre fraiche pour la sieste et la nuit. Son jardin est un veritable verger comme toute la vallee. L'eau de la montagne ne coute presque rien et des kilometres de goutte a goutte circulent entre les arbres.

                                                                                                Nous decouvrons les mures locales, delicieuses. L'epouse de notre ami cuisine sur un feu de bois d'enormes "crepes" fourrees a la pate d'arachide que nous degusterons. Demain, les pedales seront plus legeres.

  Dans le cafe ou nous avons rencontre notre ami, une fontaine coule en permanence, assurant de l'eau bien fraiche pour les clients et maintenant les boissons gazeuses a la bonne temperature.

   La vallee d'Uluburlu a Kumdali n'est qu'un verger ou dominent les abricotiers ceux-ci sont couverts de fruits, la recolte bat son plein, et il est bien difficile de les refuser alors que nos sacoches en regorgent. Dans cette vallee nous decouvrons un vehicule etrange : le Tap-tap. İmaginez une remorque sur laquelle on a adapte a l'avant un moteur diesel, qui fait un bruit d'enfer, d'ou son nom. Les Tap-tap, ne possedent ni immatriculation ni eclairage, et son theoriquement interdits sur les routes. İls deboulent de partout, fonçant a plus de 50 km a l'heure.

  Avec le fils de Bilal, Michel est tout heureux d'emprunter ce vehicule pour chercher la luzerne des vaches. İl est assez amuse de voir la tete de son ami, lorsqu'il lui emprunte la faux pour couper la luzerne aussi bien que lui.

  Apres avoir bien sues pour franchir notre plus haut col a plus de 1 600 metres, nous decouvrons le plateau anatolien. Toutes les cultures sont irriguees. D'immenses plaines cerealiers bordent la route de chaque cote. Plus d'arbres. Dans les petits villages, les galettes de fumier confectionnees par les femmes sechent au soleil, elles remplaceront le bois cet hiver.

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